Какую арматуру класть в газоблок



Кладка газобетона своими руками

Зная все правила и тонкости кладки газобетона своими руками любой домашний мастер, при наличии прямых рук , конечно, сможет самостоятельно выложить из блоков газобетона стены дома или хозпострок. В этой статье мы раскроем все, без исключения, секреты работы каменщика - начиная с выбора качественных блоков газобетона до усиления стен.

Выбор правильных блоков - основа качественной кладки

Начнем с основы основ - с выбора блоков, качество которых, в итоге, определяет прочность и теплоизоляционные характеристики здания. И здесь на первое место выходят геометрические размеры газобетона, соблюдение которых возможно только в заводских условиях. Запомните - кустари и прохо оборудованные цеха технологически не в состоянии порезать пенобетон с соблюдением всех размеров! Поэтому, придется покупать брендовый газобетон, хоть он и немного дороже, зато кладка выйдет ровной и прочной, без щелей и перекосов.

Далее, обратите внимание на прочность (или плотность) газобетона, обозначаемую латинской литерой D и лежащую в диапазоне 300-1200. Для обеспечения теплоизоляции и прочности следует выбирать марку D500 и выше.

Теперь о конструктивных особенностях. Специальные углубления для захвата руками облегчают монтаж, а система паз-шип обеспечивает повышенную прочность кладки и упрощает вязку блоков в кладке и, согласно документации производителей, позволяет обходиться без нанесения клеящей смеси на торцы блоков.

Как класть блоки в первом ряду

Кладка первого от фундамента ряда — самая ответственная задача. Блоки в первом ряду должны быть идеально подогнаны друг к другу, в противном случае уже возведенная стена может иметь далеко не идеальную геометрию.

Поскольку газобетон очень хорошо впитывает влагу, необходимо исключить ее подсос от фундамента. Для этого основание будущего дома выстилают любым гидроизоляционным материалом на битумной основе, и уже на него начинают закладку первых кирпичиков будущей стены. В первую очередь блоки кладут по углам фундамента, причем первый из них монтируют в самом высоком из всех углов основания. Узнать, какой именно угол выше остальных, можно с помощью строительного нивелира. Желательно, чтобы перепад высот между наивысшей и самой низкой угловыми точками не превышал трех сантиметров.

Первый ряд обязательно кладут на раствор из песка и цемента, затворенный в пропорции 3 к 1. Толщина шва между блоком и гидроизоляцией должна быть не менее двух сантиметров. Правильность укладки первых и всех последующих кирпичиков выверяется с помощью строительного уровня — причем замеры должны производиться во всех плоскостях. После того как блоки на углах были установлены, между ними натягивают разметочный шнур, по которому будут выставляться все остальные. Если длина стены составляет 10 метров и более, в середине ряда кладут еще один блок, который послужит дополнительным маячком и не даст шнуру провиснуть.

Для подгонки кирпичиков друг к другу используют резиновую киянку, которой кирпичики аккуратно пристукивают. После того как маячки были идеально выровнены, можно приступать к заполнению ряда. В большинстве случаев, длина стены не кратна длине блока, поэтому вам понадобится доборный кирпичик . Для этого цельный блок обрезается до требуемого размера с помощью ножовки с крупным зубом для газобетона.

Стоит помнить, что внутренние несущие стены делают из блоков той же толщины, что и наружные и кладут вместе с ними. Для этого в наружном кирпиче вырезают четверть и вставляют в нее внутренний блок, не забывая промазывать клеящим раствором. Укладка газобетона обязательно должна вестись с перевязкой как по наружным, так и по внутренним стенам. Размер смещения между двумя соседними рядами должен быть не менее 8 сантиметров. В тех местах, где в дальнейшем будут возведены перегородки, в несущие стены закладывают гибкие связи. Их можно закреплять в кирпичах с помощью гвоздей, а можно просто вмуровывать в шов, вдавив в раствор.

После полной укладки первого ряда необходимо выждать пару часов, необходимых для схватывания цементно-песчаного раствора. Все последующие ряды блоков кладут на раствор. Каждый уложенный ряд необходимо затирать специальным рубанком — нужно это для того, чтобы последующий ряд ложился как можно более ровно. То же самое касается и боковых поверхностей — это поможет облегчить оштукатуривание стен в дальнейшем.

Кроме того, после шлифовки с поверхности стен необходимо удалить образовавшуюся пыль. Кстати, выбрасывать эту пыль (как и ту, что осталась от пиления) не нужно. Она пригодится впоследствии, когда вы будете замазывать технологические отверстия (например, пазы, предназначенные для переноски). Для их заполнения пыль смешивают все с тем же кладочным раствором.

Кладка газобетона с армированием

Рассказывая о том, как правильно класть газобетон, нельзя упустить такой момент, как армирование кладки. Для этого мастеру необходимо будет вооружиться некоторым такими инструментами и материалами:

  • Штроборез (ручной или электрический);
  • арматура (рифленые прутки диаметром 8-10 см);
  • узкая щетка для удаления пыли из штробы.

Армирование делают в каждом третьем или четвертом ряду. Для этого с помощью штробореза в уложенных блоках проделывают два канала шириной в 4 см (на расстоянии не менее 5-6 см от края газобетонного кирпича ), из которых тщательно удаляют пыль. В них закладывают один или два прутка арматуры, а затем заполняют клеящей смесью или цементно-песчаным раствором заподлицо с поверхностью блока. Выжидать какое-то время после армирования не нужно.

Также армирование делается и под окнами. При этом прутки арматуры должны заходить на соседние кирпичи не менее чем на 200 мм с каждой стороны. Верхние оконные и дверные перемычки делают, как правило, из того же газобетона, а точнее из U-образных материалов. В них закладывают связку из пяти скрепленных между собой арматурных прутков, которые заливаются бетонным раствором. Чтобы перемычки не висели в воздухе, перед их монтажом можно смонтировать деревянные подпорки, которые демонтируют после высыхания бетона. Напомним, для того чтобы плиты перекрытий и стропильная система кровли имели под собой надежную опору, по периметру всех несущих стен каждого этажа монтируют армопояс.

На этом рассказ о том, как ведется кладка газобетона, видео ролик с описанием которой вы найдете в приложении, поможет вам самостоятельно возвести теплый, надежный и уютный дом для всей семьи.

Видео, как класть первый ряд газобетона

Также читайте про

Преимущества и недостатки деревянных окон

Кладка газобетона своими руками

Если знать правила кладки газобетона своими руками, можно без помощи специалистов построить дом или гараж из множества на сегодняшний день строительных материалов. Секреты работы: начиная с выбора блоков, заканчивая армированием кладки. #8211; в статье будут описаны.

Если соблюдать правила, и знать некоторые #8220;секреты#8221; кладки газобетонных блоков, можно без особого труда построить вот такой гараж.

Система #8220;шип #8211; паз#8221;, заметно облегчает кладку газобетонных блоков.

Список инструментов, которые потребуются в процессе кладки газобетона:

  1. Строительный уровень.
  2. Разметочный шнур.
  3. Резиновая киянка.
  4. Ножовка с крупным зубом для газобетона.
  5. Рубанок.
  6. Ручной или электрический штроборез.
  7. Арматура (диаметр 8-10 см).
  8. Узкая щетка, чтобы удалять пыль из штробы.

Как правильно выбрать блоки из газобетона

Самый главный принцип правильного возведения стен из газобетона своими руками #8211; выбрать газоблоки. Насколько теплым и прочным будет строение, зависит во многом именно от их качества. Самым верным решением будет приобретение блоков только от известных производителей. У «кирпичиков» из газобетона, которые сделаны полукустарным методом, нет абсолютной геометрии. А она очень важна для качественной кладки.

Немаловажной характеристикой является плотность газобетонного блока. В документах на газобетон она обозначается буквой «D» и цифрами от 300 до 1200. Для того чтобы дом был теплым, нужно выбрать газоблоки маркой не ниже D500.

Также важной характеристикой газобетона является то, что он не впитывает влагу, в отличие от газосиликатных блоков. Для облегчения работы строителей многие фирмы начали выпускать газоблоки со специальными выемками для переноски.

Также производители осуществили такое нововведение, с помощью которого клей можно не наносить по бокам поверхности #8220;кирпичиков#8221;. Это имеющаяся у блоков система «шип-паз», которая упрощает состыковку двух «кирпичей» в одном ряду. Но строители-профессионалы советуют все же наносить на них немного клеящего состава.

Как приготовить цементный раствор для кладки

Если есть возможность, применяйте специальный раствор для кладки газобетонных блоков.

Существует очень простой рецепт цементного раствора. Для этого понадобится:

В корыто нужно насыпать 1 лопату цемента. Затем насыпать туда 3 лопаты песка. Перемешать все в сухом виде. Налить в ведро воды и добавить туда 1 каплю средства для мытья посуды, чтобы цементная смесь не оседала на дно. Тогда замешивание станет проще.

Теперь в сухую песочно-цементную смесь влить воду. Добавлять нужно такое количество, чтобы смесь не была слишком густой или слишком жидкой. Очень тщательно перемешать раствор лопатой. Он должен быть качественным и хорошо ложиться.

Принципы кладки своими руками первого ряда из газобетона

Первый ряд нужно начинать ложить с самого высокого угла, и по нему выравнивать весь периметр.

Первый ряд блоков из газобетона ложится на раствор из цемента и песка, пропорции которого должны быть 1:3. Толщина шва между гидроизоляцией и блоком должна быть не меньше 2 см. С помощью строительного уровня можно выверить правильность кладки первых и последующих за ними газоблоков. И замерять нужно все плоскости.

После того как произведена кладка по углам, между ними натягивается разметочный шнур. А уже по нему будут выставляться все остальные. Для стены, длина которой 10 метров и более, в середину ряда кладут еще один блок. Именно он не позволит провиснуть шнуру.

Кладка первого после фундамента ряда блоков #8211; самый ответственный момент. #8220;Кирпичики#8221; должны быть идеально состыкованы друг с другом, иначе у стены будет совершенно неабсолютная геометрия.

Что бы строение было прочным,смещение блоков в соседних рядях, не должно быть менее 8см.

Чтобы подогнать друг к другу #8220;кирпичики#8221;, потребуется резиновая киянка, которой газоблоки аккуратно пристукивают. После идеального выравнивания можно начинать заполнение ряда. В основном, длина стены не кратна длине блока. По этой причине потребуется доборный «кирпичик». Для этого с помощью ножовки с крупным зубом для газобетона цельный блок обрезается до требуемого размера.

Внутренние несущие стены делают из блоков толщиной, как и наружные, и кладут их вместе. В наружном блоке вырезается четверть и вставляется в нее внутренний блок, который промазывают клеящим раствором. Важно, чтобы кладка газобетона проводилась с перевязкой наружных и внутренних стен.

Размер смещения между двумя рядом идущими рядами не должен быть меньше 8 см. Там, где в будущем будут возводиться перегородки, в несущие стены закладываются гибкие связи. Они закрепляются в газоблоках с помощью гвоздей. Еще можно облегчить работу, замуровав их в шов, вдавив в раствор.

После того как полностью произведена кладка своими руками первого ряда газоблоков, нужно подождать пару часов, которые необходимы для схватывания песчано-цементного раствора. Последующие ряды газобетона ложатся на растворы для кладки .

Подробная схема армирования газобетонной кладки.

Каждый ряд #8220;кирпичиков#8221; обязательно нужно «затирать» специальным рубанком #8211; это необходимо для того, чтобы каждый последующий ряд ложился более ровно. Также этот способ применяется и к боковым поверхностям. С его помощью можно в дальнейшем облегчить оштукатуривание стен.

После шлифовки с газоблоков нужно обязательно удалять образовавшуюся пыль. Выбрасывать эту пыль не нужно, как и ту, которая осталась от пиления блоков. Она понадобится в дальнейшем, при замазке технологических отверстий, таких как пазы, которые нужны для переноски блоков. Чтобы их заполнить, пыль смешивается с кладочным раствором.

Залог прочного здания #8211; кладка газобетона с армированием.
Один из важных моментов правильной укладки своими руками #8211; это армирование кладки.
Армирование делается в каждом третьем или четвертом ряду.

При помощи штробореза в уложенных #8220;кирпичиках#8221; делают 2 канала шириной 4 см (расстояние не должно быть меньше 5-6 см от края газобетонного блока), из которых удаляется пыль. В них закладываются 1-2 прутка арматуры, потом наполняют клеящей смесью или цементно-песчаным раствором. Ждать время после армирования не нужно.

Нужно ли армировать кладку? Как это делать? -

Нужно ли армировать кладку? Как это делать?

Избежать образования трещин при усадочных, осадочных и температурных деформациях газобетонных стен, помогает армирование. Продольная арматура в отличие от материала стен воспринимает растягивающие нагрузки, возникающие при усадочных и температурных деформациях.

Арматура закладывается в швы кладки или в специально устраиваемые армопояса. Армирование газобетона производится в каждом четвертом ряду газобетонных блоков. Если газобетонные блоки Аэрок укладываются на тонкослойный клеевой состав, для арматуры в верхней грани газобетонных блоков прорезаются штрабы, ширина и глубина которых должна быть не менее 12 мм. Для штрабления можно использовать как электрический, так и ручной инструмент. Точные места расположения и тип армирования должны указываться в проекте на конкретное здание.

В общем случае следует армировать :

Первый этаж трехэтажного дома из газобетона Бетопика;
Длинные стены из газобетона, подвергающиеся боковым нагрузкам (например, ветер);
Фрагменты конструкций с повышенной нагрузкой;
Первый ряд газобетонных блоков на фундаменте;
Ряд газобетонных блоков под оконными проемами (на ширину оконного проема плюс 900 мм в каждую сторону от проема);
Зоны опирания перемычек (по 900 мм от края проемов).
Для армирования стен из газобетона, при возведении которых используются стеновые блоки Аэрок, рекомендуется использование арматуры класса A-400 (А-III) диаметром не менее 8 мм. Перед укладкой в штрабы стержневой арматуры необходимо заполнить их клеем для газобетона и лишь затем утопить в них стержни - это обеспечит наличие вокруг арматуры защитного слоя раствора. Располагать арматуру следует на расстоянии не менее 60 мм от краев газобетонного стенового блока.

При армировании кладки газобетона толщиной 250, 300, 375 и 400 мм в каждый армируемый уровень укладываются два прутка арматуры, при толщине кладки 200 мм и менее- один. Деформационные швы - не армируются.

В большинстве случаев армировать кладку в малоэтажном строительстве нет необходимости. Единственное важное уточнение: не надо для армирования использовать стальные кладочные сетки. Поперечные стержни этих сеток - это высокотеплопроводные включения, резко снижающие теплотехническую однородность кладки. И коль скоро потребность в армировании возникает, использовать для него следует стекловолоконные сетки или одиночные арматурные стержни, укладываемые в продольные штробы.

Источники: http://myzabor.ho.ua/budworks/14-kladka-gazobetona-svoimi-rukami.html, http://1pokirpichy.ru/kladka/montazh-gazobetona-svoimi-rukami.html, http://www.gazoblok.net.ua/armirovanie_kladki.html



Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр на картинке: код подтверждения