Каркас арматуры столбчатого фундамента



Столбчатый фундамент своими руками: бюджетный вариант + разбираем вариант #171;на века#187;

Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков. Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить. Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

Содержание

Для обычно легкой и небольшой бани массивные ленточные фундаменты нередко сродни ненужной роскоши – а вот столбчатый подходит для такого строительства куда больше: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличие подвала – но в нем русская парная как раз не нуждается.

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Почитайте статьи на похожие темы

Как сделать столбчатый фундамент для каркасного дома

Преимущества и возможные недостатки фундамента столбчатого типа

Столбчатое основание является упрощённой разновидностью свайного фундамента. Конструкция представляет собой сеть опор, установленных по периметру стен и в местах наибольших нагрузок. Максимальный шаг между опорами составляет 2.5 м. Все столбы объединяются между собой ростверком (горизонтальной обвязкой). Столбчатые фундаменты для каркасных построек используются 2-х видов: монолитно-бетонные (изготавливаются путём заливки в опоры) и сборные (сооружаются из готовых блоков или камней). Несмотря на то, что конструкция сооружается без сплошной заливки бетоном всего периметра, такие фундаменты обладают рядом достоинств, делающих конструкцию надёжной и долговечной.

Преимущества столбчатого фундамента:

  • Обходится дешевле ленточных аналогов;
  • Можно изготовить самостоятельно;
  • Быстро возводится;
  • Для его сооружения не нужна тяжёлая техника;
  • Легко ремонтируется;
  • Столбы можно устанавливать в любое время года, включая зиму.

К недостаткам конструкции можно отнести большое количество ручной работы (если нет бурильной техники) и необходимость дополнительного утепления полов, так как каркасное строение практически висит в воздухе.

Подготовка к изготовлению

На подготовительной стадии следует выяснить размеры будущего строения, нагрузку на фундамент вышестоящих конструкций и несущую способность грунта. Перед возведением каркасного дома можно самостоятельно выполнить исследование почвы. Для этого необходимо пробурить несколько ям на участке. Глубина скважины — ниже 50 см подошвы фундамента. Таким способом определяется тип грунта и отсутствие водоносных слоёв.

  • Скальные — почвы с высоким содержанием камня или гравия, отличаются крепким основанием, хорошо удерживают нагрузку, не собирают воду.
  • Крупные пески — представляют собой крепкое основание с низкой пучинистостью.
  • Мелкопесчаные — плохо подходят для строительства, так как отличаются высокой пучинистостью. Они собирают воду в верхних слоях и выталкивающим образом действуют на фундамент.

Расчёты глубины и количества столбов

Столбчатые основания бывают заглублёнными (для водонасыщенных и глиняных грунтов) и малозаглублёнными (для скальных и песчаных почв с низким уровнем залегания грунтовых вод). Высота заглублённого фундамента зависит от средней глубины промерзания почвы в вашей местности. Подошва такого основания должна располагаться ниже этого уровня на 30–50 см. Перед началом работ следует рассчитать нагрузку дома, для этого суммируется вес стен, перекрытий, кровли и масса фундамента.

Если нагрузка на почву превышает несущую способность грунта на участке, нужно увеличить количество столбиков.

Выбор материала и расчёт количества

Для устройства столбчатого фундамента используются разные материалы:

  • Дерево — весьма недолговечный материал, даже при обработке защитными составами прослужит не более 20 лет.
  • Каменные столбы — обычно возводятся из бута или гранитных камней. Отличаются долговечностью и надёжностью. Недостаток — массивность и трудоёмкость при постройке.
  • Монолитные бетонные столбы.

Для того чтобы рассчитать количество бетона на столбчатый фундамент можно воспользоваться следующей таблицей:

Радиус столба с круглым сечением

Число из таблицы нужно умножить на длину столба (в метрах) и количество опор.

Арматура для столбчатого основания используется рифлёная, класса А, диаметром 10–12 мм. Металлические прутья нужны той же длины, что и опоры. Для столба диаметром 10–14 мм понадобится 4 прутка арматуры. Их размещают на расстоянии 10 см друг от друга и перевязывают через полметра гладкой и более тонкой арматурой диаметром 6 мм. Таким образом, для двухметрового столба понадобится 8 м толстой и 1,2 м тонкой арматуры. Полученные цифры умножаем на количество опор и получаем метраж необходимой для столбчатого основания арматуры.

Необходимые инструменты

Перед началом строительства необходимо подготовить следующие инструменты:

  • Бетономешалка;
  • Лопата;
  • Рулетка;
  • Уровень;
  • Гвозди и саморезы;
  • Молоток;
  • Шнур;
  • Колышки;
  • Ручной бур;
  • Мастерок;
  • Трубы или доски для опалубки.

Пошаговая инструкция по созданию фундамента своими руками

Перед началом работ производится разметка — по углам будущего здания вбиваются колышки и натягивается шнур. На этом этапе обязательно нужно провести проверку диагоналей. Они должны быть одинаковыми. Далее на всей площади удаляется мусор и растительный слой и намечаются места установки столбов.

Выкапывание ям и гидроизоляция

Для фундамента из монолитного бетона или асбестовых труб удобно использовать мотобур. Ямы могут быть как прямыми, так и с расширением в нижней части. Более широкая подошва увеличит несущую способность основания и повысит его устойчивость к пучению. Теперь необходимо сделать гидроизоляцию фундамента. Для этого в каждую яму следует опустить трубу из рубероида или полиэтилена. Верхние края гидроизоляции необходимо прижать к почве камнями или присыпать землёй.

Создание опалубки и установка арматуры

В готовые скважины устанавливается опалубка их асбестовых или металлических труб (несъёмная) или досок (съёмная). Затем в каждый котлован вставляется арматура диаметром 10–14 мм (как минимум по 4 шт.). Горизонтальные перемычки изготавливают из более тонких прутьев по 6 мм.

Все столбы должны быть установлены таким образом, чтобы ростверк получился строго горизонтальным. Для этого выбирается начальная точка и далее с помощью уровня отмечается высота каждой опоры.

Заливка бетоном и ростверк

Для возведения столбчатых фундаментов можно использовать бетон М200. Заливка производится слоями по 20–30 см, каждый участок тщательно утрамбовывается. Бетон заливается без перерывов, чтобы не допустить образования поперечных швов. После высыхания столбов устанавливается ростверк. Для его изготовления поверх столбов устанавливается горизонтальная опалубка по всему периметру фундамента. Затем укладывается каркас из арматуры и заливается бетон. Стандартные размеры ростверка 2,5–2.5 м (ширина и высота).

Видео: заливка столбчатого фундамента бетоном

Столбчатый фундамент — одно из самых простых и экономичных решений для каркасных строений, которое вполне посильно воплотить самостоятельно. Пользуйтесь нашими советами и удачной вам работы!

Арматура для фундамента

Здравствуй уважаемый читатель блога #171;СтройДом#187;.

Фундамент служит основой любому строению, поэтому он должен быть прочным, долговечным и безопасным. Арматура для фундамента является как бы скелетом сооружения, который укрепляет конструкцию, делая ее более прочной.

При строительстве основания дома необходимо выбирать только качественную арматуру. Бетон сам по себе имеет хорошие прочностные показатели, но только на сжатие. А при растяжение, бетон не выдерживает нагрузки и ломается. На сжатие он выдерживает нагрузку в 50 раз выше, чем на растяжение.

При добавлении к бетону арматуры, мы получаем новый строительный материал #8212; железобетон, который отличается от обычного повышенной устойчивостью к растяжению.

Арматура #8212; характеристика видов

В основном она производится из стали, но современные технологии позволяют делать ее и из стеклопластика или по научному #8212; композитная. Производители утверждают, что композитная арматура по прочности превосходит металлическую в несколько раз. Так ли это, не берусь утверждать.

Одной из важных характеристик арматуры для фундамента является диаметр. Выпускается она нескольких размеров от 5,5 мм до 32 мм. При строительстве частного дома в основном используется арматура диаметром от 8 до 16 мм.

Каждый из видов фундамента подразумевает использование арматуры определенного диаметра. Вы наверное обращали внимание, что поверхность арматуры бывает разной. Одни пруты идут с гладкой поверхностью, а другие с ребристой.

Возникает вопрос #8212; #171;Какую арматуру выбрать для фундамента, гладкую или лучше ребристую?#187;. Для более прочного сцепления с бетоном, материал должен иметь большую площадь, поэтому арматура, которая подвергается нагрузке на растяжение должна быть ребристой.

Гладкую арматуру используют как конструктивный элемент, то есть для того чтобы ребристая не смещалась. Поэтому арматуру с гладкой поверхностью используют меньшего диаметра.

Видео: Вязка арматуры 16 мм под фундамент

Арматура #8212; вязать или сваривать

Конечно легче всего и проще сварить арматуру. В результате получится готовый каркас. Как говорится #8212; просто и главное быстро. Однако есть одно #171;но#187;, арматура в местах сваривания теряет прочность. Поэтому, не рекомендуется использовать для фундамента каркас сваренный из арматуры.

Идеальным вариантом считается связывание прутьев специальной вязальной проволокой. Сначала этот процесс кажется довольно трудоемким, но при должной сноровке на одно соединение будет уходить от силы секунд 5.

Для этого понадобятся пассатижи или специальный крюк. Помимо ручной вязки, есть и автоматическая с помощью специального пистолета. Но стоимость таких пистолетов высока, поэтому покупать его для того, чтобы залить один фундамента не целесообразно. Важно, чтобы больше половины пересечений арматуры были связаны.

Расчет арматуры для фундамента

Ленточный фундамент

Для примера возьмем ленточный фундамент для дома 6 на 6 метров, шириной 40 см и высотой 70 см. Для такого типа фундамента не зависимо от глубины обычно используют два пояса из арматуры. Для этих поясов достаточно будет использовать 4 прутка уложенных горизонтально, по два сверху и внизу.

Если же дом предполагается массивным или грунт на участке пучинистый, тогда необходимо увеличить количество прутков до 3 или 4 в каждом поясе. Размер дома 6 на 6, поэтому периметр будет равен: 6 * 4 + 6 (капитальная стена) = 30 м. Для армирования в четыре прута: 30 * 4 = 120 м.

Дополнительные гладки прутки (вертикальные и поперечные) будем устанавливать через каждые 50 см. Ширина фундамента 40 см, высота 70, поэтому с учетом отступов от края по 5 см получается: 30 + 30 + 60 + 60 = 180 см (1,8 м).

Всего соединений должно получиться примерно 60 шт. 1,8 м * 60 = 108 м. В результате получается, что нам понадобиться 120 метров арматуры с ребристой поверхностью и 108 метров гладкой.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты армируются более тонкими прутками, 10 мм будет достаточно. Ребристая арматура применяется для вертикального расположения, а гладкая для соединения их в один каркас.

На один столбик идет 2 #8212; 4 арматурины, длиной равной высоте столба. Для столба высотой 2 метра и диаметром 20 см будет достаточно четырех 10 мм прутов. Расстояние между ними будет 10 см, перевязка гладкой арматурой в 4х местах.

Считаем расход арматуры на один столб: 2 * 4 = 8м (ребристая), 0,4 м * 4 = 1,2 м (гладкая). Теперь надо умножить количество столбов на полученные результаты и узнаем сколько арматуры понадобиться для столбчатого фундамента.
Стоимость всей арматуры можно будет так же подсчитать умножив цену арматуры на полученные результаты. В среднем цена тонны арматуры = 25 000 рублей. Вес 1 метра прута диаметром например 14 мм = 1,21 кг.

Арматура для фундамента #8212; важные рекомендации

Многие строители #8212; самородки производят армирование углов и примыканий с помощью перекрестного соединения. Это грубое нарушение правил армирования углов и примыканий, которое приводит к ослаблению и повреждению фундамента. Арматура работающая на растяжение должна быть согнута.

При сгибании арматуры ее нельзя нагревать или надрезать. Этим ослабляются стрежни арматуры, что приводит к их разрыву при большой нагрузке.

Отдельные строители говорят, что для армирования фундамента подходит любой металл: труба, плоские листы, сетка рабица, проволока, рельсы и т.д. Ни один из перечисленных материалов не обладает необходимыми характеристиками для восприятия нагрузки на сжатие или растяжение, и не могут предотвратить деформацию или образование трещин в бетоне.
Некоторые строители советуют поливать арматуру водой за несколько дней до укладки ее в фундамент. Это не считается нарушением, а делается для того, что бы арматура покрылась ржавчиной. В этом случае бетон будет лучше прилипать, но только при условии, что ржавчина не отслаивается.

Официальный комментарий к нормам ACI-318-08 в пункте R7.4 гласит: #171;Обычная поверхностная неотслаивающаяся ржавчина усиливает силу сцепления арматуры с бетоном.#187;

До встречи на страницах сайта. Удачи вам и тепла вашему дому.

Вопросы, дополнения или пожелания можно написать на странице Вопрос-Ответ .

Посмотрите видео: Вязальная проволока. Вязка арматуры крючком.

Источники: http://stroy-banya.com/fundament/stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami.html, http://postroika.biz/7476-kak-sdelat-stolbchatyiy-fundament-dlya-karkasnogo-doma.html, http://alina-sharapova.ru/stroitelnye-materialy/armatura-dlya-fundamenta.html




Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением